Как определить глубину заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента. Расчет и заливка ленточного мелкозаглубленного фундамента Возведение мелкозаглубленного ленточного фундамента

Сейчас немного объясню, почему выгоднее это сделать самому:

Если нанимать организацию, профессионально занимающуюся постройкой домов, для заложения фундамента, которая будет нести ответственность за проделанную работу, то это не очень выгодно с финансовой точки зрения, так как стоимость заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента значительно возрастет. А если нанимать просто людей со стороны, то необходимо либо следить за их работой, либо быть уверенным в них, так как не все «специалисты» качественно выполняют работу, за которую в последствии еще и деньги получают.

Копать траншею экскаватором – самый быстрый, но не самый лучший вариант, потому как траншея скорее всего будет не особо ровной особенно по глубине, что повлечет за собой дополнительные затраты на песок и бетон. Если все же самому рыть не хочется, то лучше наймите каких-нибудь землекопов, но за их рытьем необходимо будет приглядывать.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что лучше чем сам, за тебя никто не сделает. Тем более что заложить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками под будущий дом, либо какое-нибудь другое строение не представляет особого труда и предполагает несколько этапов, как и заложение любого фундамента, впринципе:

  • подготовка грунта
  • сооружение опалубки
  • вязка арматурного каркаса
  • заливка бетона в опалубку

Для тех, кому лень много читать, в конце статьи приведена схема заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента, с приблизительными размерами, зависящими от грунта, материала, из которого будет построен дом, региона и т.д.

В одной из предыдущих статей я более чем подробно рассказывал как заливается фундамент , но там описаны обобщенные методы, здесь же поговорим конкретно про мелкозаглубленный ленточный.

Подготавливаем грунт для заливки мелкозаглубленного ленточного фундамента

Многие считают, что строительство начинается с разметки… Я с этим не согласен и считаю, что строительство должно начинаться с очистки участка. Почистив хотя бы часть участка, где будет построен будущий дом, вы значительно облегчите себе этап разметки, особенно, если размечать будете с помощью обычной рулетки.

Только после того, как вы удалите всю растительность, надо приступать к разметке будущего строения. К разметке необходимо отнестись серьезно. Если вы разметите участок под постройку мелкозаглубленного ленточного фундамента с максимальной точностью, то в будущем это вам учтется и упростит некоторые задачи.

После того как все колышки забиты, а шнуры натянуты следует выкопать траншею, шириной равной ширине ленты мелкозаглубленного ленточного фундамента и глубиной около 70см.

Выкопать траншею можно тремя способами:

  • своими руками, если есть возможность и желание (трудоемко, но очень точно и ровно)
  • с помощью какой-либо техники, экскаватором например (легко, но не очень точно)
  • нанять студентов, либо жителей средней Азии, строящих дом по соседству (нужен контроль)

Собираем опалубку для мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками

После того как траншея готова, засыпаем в нее где-то около 20см песчаной подушки (можно песчано-гравийную смесь), с последующей обязательной утрамбовкой.

Тут, в принципе, тоже никаких сложностей возникнуть не должно, из досок сооружаем щиты по размерам для опалубки, затем собираем из этих щитов саму опалубку.
Противоположенные стенки опалубки обязательно связывайте между собой, например шпильками, и жестко закрепляйте, иначе бетон ее разорвет. Так же особое внимание уделяйте стыкам опалубки и углам, эти места наиболее подвержены разрывам.

После того, как опалубка жестко закреплена, необходимо наметить уровень, до которого будет заливаться бетон. Если вы соорудили опалубку так, что она должна заполняться до верха – то все хорошо, но в другом случае придется вымерять хотя бы с помощью гидроуровня уровень заливки на углах, а затем натянуть шнур, например. Это необходимо сделать для облегчения дальнейшего выравнивания цоколя.

Вяжем арматурный каркас своими руками для мелкозаглубленного ленточного фундамента

Вязка арматуры, это процесс не сложный, но немножко нудный, так как каждый стык арматурных прутьев необходимо связать между собой вязальной проволокой. Для вязки арматуры фундамента лучше всего использовать специально изготовленный крючок из жесткой проволоки, арматуры или даже сварочного электрода. Проволока должна быть 1,2 – 1,6 мм толщиной. Средний диаметр арматуры, используемый для мелкозаглубленных ленточных фундаментов, сооружаемых своими руками состовляет 10-12мм.

Минимальное безопасное расстояние от подошвы, боковых стен и верха ленты мелкозаглубленного фундамента до арматурного прута, расположенного внутри, должно быть 5-7 см!

Арматурный каркас необходимо закреплять таким образом, что бы напор подающегося бетона в опалубку не деформировал его.

После того, как арматура была порезана и связана в единый каркас, в опалубку можно заливать бетон.

Заливаем бетон в опалубку своими руками

Заливать бетон в опалубку можно с помощью миксера, который привезет вам уже готовый покупной бетон, а можно с помощью бетономешалки изготавливать бетон самостоятельно.

Конечно, лучше доставить уже готовый бетон, который с помощью миксера, залить в сооруженную опалубку, особенно если вам необходимо более 3-4 кубов бетона. Но если объем не большой, а щебень, песок и цемент уже лежат на участке, то можно попробовать залить мелкозаглубленный ленточный фундамент самостоятельно с помощью бетономешалки.

Необходимо добавить, что перед заливкой требуется правильно рассчитать фундамент , и только потом, будучи уверенным, что основа вашего будущего дома будет надежной, приступать к заливке.

Если вы заливаете мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, то нужно быть уверенным в том, что вы за один раз его полностью зальете. Холодные швы делать крайне не желательно.

Все размеры и схемы, приведенные в статье, усредненные, и рассматривать их как эталон – нельзя. Потому что у каждого региона своя глубина промерзания, у каждого участка свой уровень грунтовых вод и свой тип грунта, и соответственно глубина заложения, ширина мелкозаглубленного ленточного фундамента, сооруженного своими руками и остальные размеры будут отличатся.

Одним из простейших оснований для построек считается мелкозаглубленный ленточный фундамент. Несмотря на лёгкость в производстве работ, всегда остаётся вероятность сделать что-то не так, поэтому перед устройством МЗФЛ следует ознакомиться с общей технологией. Сегодня мы пошагово рассмотрим устройство мелкозаглубленной ленты.

Область применения МЗЛФ

Мелкозаглубленные фундаменты используют для построек с низкой нагруженной массой. Как пример, можно привести дома на стальном или деревянном каркасе, а также здания, сложенные из легковесных элементов (пенобетон, ПКБ). Обычно этажность строений на МЗЛФ не превышает двух.

В определении МЗЛФ мелкозаглубленный — означает полностью находящийся в промерзаемом слое грунта, подземная часть бетонной ленты редко превышает 500-700 мм. Силы морозного пучения при таком расположении не создают касательных (разрывающих) нагрузок, но всё здание вместе с фундаментом динамически перемещается вслед за расширением почвы. По этой и другим причинам мелкозаглубленную ленту не рекомендуется устраивать на участках с общим уклоном рельефа более 2%. На более крутых уклонах мелкозаглубленный фундамент можно строить только после перепланирования грунта с образованием горизонтальной террасы.

Целесообразность применения МЗЛФ заключается в гораздо меньшем расходе материалов и простоте проектирования. Если для здания не планируется цокольный этаж, мелкозаглубленная лента сократит объём бетонной смеси и арматуры в 2-3 раза, при этом обеспечит эквивалентную несущую способность.

Стоит, однако, отметить, что на рыхлых торфяных, илистых грунтах и селевой супеси мелкозаглубленный фундамент основать не получится. Такие грунты имеют слишком низкую плотность и высокую пластичность, поэтому требуют устройства свайно-ростверковых оснований, опирающихся на более плотные слои почвы. Не следует устраивать МЗЛФ на грунтах с показателями пучения более 4% или если УГВ находится выше глубины залегания при том, что дренирование участка не планируется, чтобы после не пришлось разбираться с последствиями .

Расчёт сечения и конфигурации

Поскольку МЗЛФ действует как балка, а не ребро жёсткости, обычно сечение ленты по форме близко к прямоугольнику или трапеции. Ленту в форме тавра или более изощренных сечений почти никогда не отливают из-за того, что экономия материала выглядит слишком незначительной в сравнении с монтажом более сложной опалубки .

Расчёт МЗЛФ ведут по двум направлениям: достаточной несущей способности грунта в плоскости залегания и собственной конструкционной прочности, которая позволит ленте сохранить жёсткость при полной расчётной нагрузке от стен, кровли, снега и т.д.

Ширина верхней части фундамента определяется максимально возможной толщиной стены с учётом слоя внутренней и фасадной отделки. При устройстве полов по лагам может потребоваться формирование выступа или расширение фундамента порядка 50 мм.

Ширина ленты в плоскости залегания определяется целиком по требуемой несущей способности. Достаточно разделить общую массу здания и вычислить нагрузку, приходящуюся в среднем на каждый метр периметра ленты, а затем вычислить достаточную площадь сечения опоры в соответствии с характеристиками грунта. Для создания достаточно высокого коэффициента надёжности толщина несжимаемой подсыпки в расчёт не берётся.

Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента: 1 — материнский грунт; 2 — подсыпка гравием или гравийно-песчаной смесью; 3 — отмостка; 4 — армирование фундамента; 5 — мелкозаглубленный ленточный фундамент с широкой подошвой для равномерного распределения нагрузки; 6 — стена; 7 — гравийная подсыпка внутренней площади фундамента дома

Высота ленты определяется как составляющая её подземной и надземной частей. С надземной частью все просто — она должна быть не меньше 80 мм и не более четырёх значений ширины верхней грани ленты. В свою очередь высота подземной части может определяться с учётом нескольких факторов:

  • фундамент не должен залегать на границе разнородных грунтов;
  • минимальное заглубление фундамента составляет 35-40 см, но, в зависимости от интенсивности пучения и глубины промерзания высота подземной части может увеличиваться на дополнительные 60-80%;
  • для сохранения требуемых прочностных характеристик ЖБИ отношение ширины к высоте должно быть не меньше, чем 3:5.

Земляные работы и подготовка

Профиль траншеи под устройство МЗЛФ должен иметь ширину в 2,5 раза больше, чем расчётная ширина ленты и глубину, большую, чем высота подземной части на два значения ширины. Связано это с тем, что МЗЛФ редко устраивают по грунтовой опалубке, используя дощато-щитовую из соображений сдерживания цементного молока и необходимости придать сечению трапециевидную форму. Сразу отметим, что отступ стен котлована от опалубки должен быть в два раза больше с наружной части, чем с внутренней.

Компенсация сил морозного пучения выполняется за счёт несжимаемой, непучинистой и гигроскопичной подсыпки, а также засыпки схожим материалом боковых пазух. В качестве подсыпного материала используют песчано-гравийную смесь с крупным песком и гранитным или базальтовым щебнем фракции 25-30. Для стабилизации фундамента подготовленное дно траншеи покрывается 30-50 мм подготовительным слоем бетона М 100 без армирования.

Подсыпка на дне траншеи помогает распределить нагрузку на опорный слой грунта, увеличить площадь опирания и привлечь в работу силы с горизонтальным вектором приложения. Рекомендация относительно толщины подсыпки, равной двум значениям толщины ленты, на практике соблюдаются редко, чаще на слабопучинистых грунтах ограничиваются подготовкой в 25-30 см.

Однако вы должны помнить, что чем сильнее выражено пучение, тем больше ответственности возлагается на подсыпку. Иногда целесообразно провести замену грунта вплоть до глубины промерзания и расширить внешние пазухи до формы перевёрнутого клина, основание которого соответствует ширине отмостки.

Армирование и анкеровка

Для МЗЛФ общее содержание стальной арматуры без предварительного напряжения устанавливается не меньше 0,1%, более реальный показатель в 0,17-0,2% обеспечит должное армирование без избыточной прочности, но с существенным запасом надёжности.

Минимальное значение защитного слоя для подземной части фундамента составляет 60 мм, максимальное — не более половины ширины ленты. Рабочая арматура выполняется стержнями с периодическим профилем такого диаметра, чтобы общее сечение арматуры можно было разделить на 4 стержня для верхней и нижней линии армирования.

Если в МЗЛФ расстояние между линиями армирования по вертикали превышает 450 мм, добавляют ещё один ряд со стержнями, толщина которых составляет не менее 60% от толщины основных линий.

Конструктивная арматура выполняется хомутами или проволокой для вязки с шагом в 2-2,5 значения средней ширины фундамента. Диаметр прутьев, используемых для изготовления конструктивной арматуры, не должен быть меньше 50% диаметра рабочей арматуры.

Помимо этого армирование МЗЛФ сопровождается рядом анкеровок. На поворотах и Т-образных примыканиях ленты каждый ряд арматуры в пересекающихся направлениях должен связываться гнутыми закладными того же сечения, перехлёст которых с основным армированием определяется как 25 номинальных диаметров арматуры. Может требоваться анкеровка закладными шпильками для связи с основанием каркаса или кладки стен.

Бетонные работы

Перед проведением бетонных работ внутреннюю полость щитовой опалубки рекомендуется устлать полиэтиленовой плёнкой, предотвращающей потерю бетонной массой жидкости до момента схватывания. После проводится установка сегментов армирования, их увязка и дистанцирование с помощью пластиковых пробок.

Наиболее часто для защиты от влаги применяют битумные мастики, поверх которых раскатывается изоляция на основе стеклохолста или более дешёвый рубероид. Если сплошной гидроизоляции фундамент не требует, достаточно оставшейся после заливки пленки гидробарьера.

Пазухи вокруг фундамента засыпают ПГС сразу после высыхания гидроизоляции. Засыпка проводится слоями по 30-40 см с тщательной трамбовкой. После этого останется только сделать отмостку вокруг дома, и МЗЛФ будет готов к дальнейшей многолетней эксплуатации.

При малоэтажном строительстве деревянных или кирпичных домов, а также построек из газобетона и пенобетона, чаще всего применяется ленточный мелкозаглубленный фундамент (МЗЛФ). Такое основание совмещает в себе преимущества заглубленных и незаглубленных конструкций, однако его стоимость значительно ниже.

Чтобы определить основные отличия ленточного мелкозаглубленного фундамента и способы его самостоятельного монтажа, рассмотрим его особенности, преимущества и недостатки.

Особенности МЗЛФ

Для стандартного заглубленного фундамента необходимо вырыть котлован, глубина которого будет ниже уровня промерзания почвы. Если вы проживаете в регионе, отличающемся суровыми зимами, то глубина такой траншеи может достигать 1,5 м, поэтому при строительстве придется использовать тяжелую строительную технику.

Если же рассматривать устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента, то оно представляет собой основу, уложенную по периметру всех несущих стен дома. При этом его глубина редко превышает 50 см.

Среди прочих преимуществ конструкций этого типа, стоит выделить:

  • Возможность возведения ленточного фундамента для дома из газобетона, пенобетона и других легких материалов, без использования экскаватора и миксера.
  • Меньший объем строительного материала и сниженные трудозатраты.
  • Высокую прочность конструкций.
  • Большой выбор материалов и методов его укладки. Например, вы можете обустроить ленточный монолитный фундамент, залив основание бетоном или изготовить более сложную конструкцию из кирпича.

Также, благодаря МЗЛФ вы сможете беспрепятственно утеплить полуподвальные помещения.

Из недостатков такого легкого основания стоит отметить тот факт, что мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах будет обладать недостаточной прочностью. Дело в том, что в период смены времени года, такая почва опускается и поднимается, что может, в свою очередь, привести в деформации мелкозаглубленной ленты. Однако, эта проблема решается при помощи дренажного слоя и песчаной отсыпки, которые значительно снизят нагрузки от грунта.

Важно! МЗЛФ нельзя укладывать на промерзший грунт или оставлять его ненагруженным в зимний период. Заливка основания должна проводиться в сжатые сроки, до наступления заморозков.

Подробнее о МЗЛФ смотрите на видео:

Для того, чтобы изготовить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, необходимо в первую очередь оценить тип грунта, преобладающего на вашем участке.

Оценка состава и типа почвы

Для того, чтобы определить тип почвы не обязательно заказывать дорогостоящую услугу по исследованию геологии участка, достаточно воспользоваться «дедовским» методом. Для этого выкопайте шурфы в нескольких точках, возьмите немного земли в руку и попробуйте скатать ее в шарик. Если:

  • Шарик скатался плотный, и его консистенция напоминает пластилин, то это глинистая почва.
  • После нажатия на шарик на нем появились трещины – суглинок.
  • Шарик рассыпался, то это супесь.
  • Скатать шарик вообще не получается, то перед вами песок.

Для каждой отдельной породы необходимо рассчитать нужное сопротивление в кг/см 2 . Это необходимо чтобы определить несущую способность фундамента, которая согласно СП 22.13330 составит следующие значения, для:

  • суглинка – от 1,8 до 2,8;
  • супеси – 2-3;
  • обводненной глины – 1-2;
  • пластичной глины – 2-3;
  • среднеплотной глины – 3-5;
  • плотной глины – 4-6;
  • гравия с песком – 5;
  • песка разных фракций – 3-5;
  • влажного песка – 2-3.

После оценки состава почвы необходимо произвести расчет конструкции и объема строительного материала.

Рассчитываем МЗЛФ

Чтобы изготовить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками необходимо определиться с типом фундамента и его габаритами. Допустим, мы планируем построить основание площадью в 15 м 2 , с шириной 5,5 м и длиной 6,5 м, с 4 горизонтальными рядами арматуры и 2 вертикальными.

Исходя из этого, мы получаем следующий примерный чертеж, будущего фундаментального основания.

Для такой постройки потребуется:

  • 402 м арматуры (120 м для горизонтальных рядов, 192 м – для вертикальных и 90 м уйдет на соединительные стержни);
  • 2,02 «куба» пиломатериалов для опалубки;
  • 153 мешка цемента (по 50 кг в каждом);
  • 19 100 кг песка;
  • 27 550 кг щебня.

Это пример стандартной конструкции МЗЛФ, высотой 1 600 мм. Расчет глубины производится по следующим параметрам:

  • 0,4 м, если основа защищена от пучинистых почв;
  • 0,45 м для песчаного грунта с низким уровнем грунтовых вод;
  • 0,5 м если преобладает глинистая почва с уровнем промерзания в 1 м;
  • 0,75 если отметка промерзания доходит до 1,5 м;
  • 1 м для почв с глубиной промерзания 2,5 м.

Кроме этого, обратите внимание на другие типы фундамента.

Типы конструкций мелкозаглубленного фундамента

Существует несколько типов МЗЛФ, представленных в таблице ниже.

Исходя из этой классификации, рассмотрим рекомендации по выбору типа той или иной конструкции:

  • При постройке отапливаемых зданий со стенами, изготовленными из облегченного кирпича или газобетона, рекомендуется ориентировать по следующим показателям:

  • Для отапливаемых каркасных домов, с деревянными перекрытиями рекомендуется:

  • Для неотапливаемых бревенчатых построек:

После теоретических расчетов, можно перейти непосредственно к возведению фундамента.

Постройка ленточного мелкозаглубленного фундамента

Чтобы возвести незаглубленный ленточный фундамент своими руками, необходимо выполнить следующие этапы работы:

Подготовка траншеи

Перед тем, как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент, снимите с, выделенной под постройку, территории верхнюю часть почвы и произведите разметку фундамента. Для этого возьмите деревянные колья и капроновую нить и отмерьте углы. После этого, сверьте расстояние между стенами со своим проектом и выройте траншею, высотой порядка 70 см и шириной 30 см.

Следите, чтобы стены траншеи оставались вертикальными, а дно – ровным. На следующем этапе необходимо застелить траншею геотекстилем, который предотвратить смешивание песчаной подушки и грунта.

После этого, на дно траншеи засыпается крупнозернистый песок (мелкий использовать не стоит) или смесь из песка и щебня, высотой 10-15 см. Засыпка должна производиться послойно, с увлажнением и утрамбовкой каждого последующего слоя. Конечная высота песчаной подушки зависит от типа грунта. Наверх подготовленного гидроизоляционного слоя рекомендуется уложить утеплитель (например, рубероид), таким образом, вы произведете утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Опалубка

Поверх утеплительного слоя устанавливается опалубка, изготовленная из обрезной доски, или ОСП. Лучше всего делать съемную опалубку, скрепляя ее стенки стяжками с шагом от 0,5 до 1 м.

На обратной стороне опалубки сделайте разметку уровня заливки бетонного раствора.

Армирование

Уложите в опалубку стержни арматуры, предварительно разрезав прутки в соответствии с размерами стен как в поперечном, так и в продольном сечении. В углах и на стыках стен перпендикулярные стержни арматуры необходимо перевязать, чтобы повысить прочность и долговечность армокаркаса.

Полезно! Если высота фундамента превышает 30 см, то вам потребуется несколько слоев арматуры.

Подробнее об армировании МЗЛФ смотрите на видео:

После заливки первого слоя, в бетонной поверхности необходимо пробить отверстия с помощью прутка. Это нужно для того, чтобы из раствора вышел весь воздух.

Каждый следующий слой цементно-песчаной смеси нужно заливать до того, как схватится предыдущий, поэтому для работы лучше нанять бригаду.

Заключительный слой бетона нужно выровнять по разметке, нанесенной на опалубку. После этого рекомендуется выполнить железнение бетона, для того чтобы повысить прочность фундамента и избежать растрескивания поверхности. Для этого просыпьте еще не схватившийся бетон сухим цементом (удобнее всего для этого использовать обычное сито).

Заключительная обработка

Через 3-5 дней, когда основание схватится, и произведите вертикальную гидроизоляцию фундамента. Выполнить ее можно несколькими способами:

  1. Обмазать поверхность битумной мастикой в 2-3 слоя.
  2. Оклеить фундамент рулонным материалом на основе полимера или стекловолокна.
  3. Пропитать поверхность пенетрирующейся смесью.

Окончательно фундамент наберет прочность через 28 дней, после чего можно будет продолжить строительство дома.

Ленточный фундамент наиболее распространенный тип основания
для возведения дома. Поэтому с ним все понятно, а вот чем от него отличается
мелкозаглубленный (МЗЛФ) — фундамент мелкого заложения, как рассчитать и как
сделать?

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (мелкого заложения) МЗЛФ

Характеристики – конструктивный принцип действия

Мелкозаглубленный ленточный фундамент или просто МЗЛФ по
способу укладки похож на своего собрата, однако имеет важные отличия:

  • глубина закладки фундамента до 700 мм;
  • располагается над зоной промерзания почвы;
  • предназначен для обустройства на вспученных (пучинистых)
    грунтах.

Главная особенность мелкозаглубленного ленточного фундамента
заключается в том, что он дает возможность нивелировать морозное пучение
грунта. Это связано с тем, что несмотря на общую жесткость конструкции МЗЛФ,
вместе с весом всего строения, движется вверх-вниз в зависимости от времени
года. Поскольку фундамент углублен не сильно, а смещается равномерно, то,
следовательно, он не разрушается от таких колебаний.

Схема устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — схема

  1. Песчано-гравийная подушка
  2. Лента фундамента
  3. Слой гидроизоляции
  4. Вертикальная (или обмазочная) гидроизоляция
  5. Арматура (диаметр 12)
  6. Арматура (диаметр 8)
  7. Цоколь
  8. Стена

Где можно использовать — применение

Ленточный мелкозаглубленный фундамент подходит для
строительства низкоэтажных жилых домов и других сооружений из тех материалов,
которые не создадут значительного давления на подошву фундамента. К таким
сооружениям и материалам относят:

  • бревенчатые срубы;
  • ячеистые бетоны – пенобетон, газосиликатные блоки;
  • облегченная кладка кирпича;
  • каркасно-щитовые постройки.

При обустройстве фундамента большей ширины на нем можно возводить тяжелые дома из бруса или бревна. Но в этом случае грунт будет промерзать на меньшую глубину и есть вероятность деформирования фундамента. Таким образом, если планируется постройка монументального здания – лучше обустроить ленточный монолитный фундамент.

При этом следует знать, что увеличение ширины ленты
мелкозаглубленного фундаменты делает возможным строительство более тяжелых
домов с мансардой. Большая ширина фундаментной ленты (соответственно, и цоколя)
способствует снижению глубины промерзания грунта в пространстве под полом.

Что следует учесть при устройстве фундамента мелкого заглубления

  • Тип грунта

Устраиваются мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых
грунтах

Запрещена заливка МЗЛФ на биогенных органических грунтах,
например, торфяных, сапропельных (отложения пресноводных водоемов), а также на
глине. На фото видно, что уже их внешний вид не сулит ничего хорошего.

Тип грунта

  • Уровень подземных вод

Чем ближе вода находится к поверхности земли, тем более неустойчивым будет МЗЛФ

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — таблица уровень подземных вод

  • Перепад высоты

    • Статья по теме: Диван идеально впишется в любой интерьер

    Если рельеф местности характеризуется значительным перепадом
    высоты (дом на склоне), то устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента
    на нем достаточно проблематично. В таком случае обустраивается обычный
    ленточный фундамент или выравнивается значительная площадь под МЗЛФ. С точки
    зрения затрат времени и денежных средства – оба варианта равноценны.

    • Глубина заложения

    Она представляет собой высоту от нижней точки фундамента,
    так называемой подошвы – до нулевой отметки (поверхности земли).

    • Климат (глубина промерзания почвы)

    Достаточно распространено среди строителей закладка
    мелкозаглубленного ленточного фундамента на высоте, которая рассчитывается по
    формуле – глубина промерзания минус 20%. Так можно быть уверенным, что
    фундамент будет подниматься вместе со строением.

    Минимальная глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента
    регламентируется СНиП II-Б.1-62.

    Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента СНиП — таблица

    Глубина промерзания грунта для некоторых городов России
    приведена в таблице.

    Глубина промерзания грунта для городов России — таблица

    Также можно воспользоваться калькулятором расчета глубины
    промерзания грунта.

    Как рассчитать нагрузку на ленточный мелкозаглубленный фундамент

    Прежде всего, следует учесть:

    • конструктивные особенности строения;
    • высоту здания;
    • планируемое количество этажей;
    • материалов, из которого будут возводиться стены;
    • вес покрытий;

    Совет.
    В целом, всю нагрузку можно поделить на постоянную
    (рассчитывается до начала строительства) и переменную. Последняя зависит от
    количества жителей, веса мебели и т.п.

    • глубина траншеи;
    • толщина подушки;
    • параметры ленты фундамента;
    • качество бетона.

    Можно дополнительно воспользоваться калькулятором расчета фундамента

    Расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента

    1. Глубина обуславливается близостью грунтовых вод и
    глубиной промерзания.

    2. Высота над поверхностью грунта = 4х ширину.

    Полезно знать. Высота над землей меньше или равна глубине.

    3. Ширина определяется по формуле:

    Где, D – ширина подошвы фундамента;
    q – расчетная нагрузка на фундамент, т/м;
    R – расчетное сопротивление грунта, т/м.кв. Этот показатель,
    для глубины заложения в 300 мм, приведен в таблице.

    Формула толщина подушки4. Толщина подушки определяется из условий прочности грунта местности.

    Для сильно пучинистых грунтов применяется формула:

    Формула для сильно пучинистых грунтовГде, tn – толщина подушки;
    А, С, W – коэффициенты;
    А и С – определяются по таблицам ниже.
    А W = 0,1 или 0,06 м.кв./т для отапливаемых и не
    отапливаемых сооружений.

    Над чертой – для МЗЛФ глубиной заложения 300 мм, под чертой
    – для незаглубленных фундаментов.

    Совет.
    Сделайте расчет МЗЛФ по обеим формулам и отдайте
    предпочтение большему значению.

    Стоимость мелкозаглубленного ленточного фундамента

    Варьируется в пределах 4-6 тыс. руб. за погонный метр. Цена
    зависит от ширины, высоты, количества перемычек и размеров, например, стоимость
    возведения фундамента дома 6х6 обойдется в 70-80.000 руб., а 10х10 =
    120-150.000 руб.

    Виды мелкозаглубленного ленточного фундамента (мелкого заложения)

    В зависимости от вида МЗЛФ будет отличатся технология его
    устройства. Поэтому, следует коротко ознакомится с главными из них:

    Ленточный монолитный мелкозаглубленный фундамент

    Заливается непосредственно на строительной площадке, в
    результате получается бесшовная лента

    Ленточный блочный мелкозаглубленный фундамент

    Блоки покупаются в готовом виде, или изготавливаются
    отдельно, а на стройплощадке только собираются. В качестве крепежного материала
    используется раствор цемента.

    Статья по теме: Кухня в деревенском стиле - дизайн, оформление, фото

    Ленточный блочный мелкозаглубленный фундамент — схема

    Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Но, в
    целом, срок эксплуатации второго в три раза меньше, нежели первого. Поэтому, в
    этой статье мы остановимся подробно на таком виде, как монолитный МЗЛФ.

    Технология МЗЛФ или как сделать мелкозаглубленный ленточный
    фундамент своими руками

    Инструкция воспринимается проще, если вся работа разбита на
    четкие этапы. Не будем отступать от этой схемы. Итак, устройство ленточного
    мелкозаглубленного фундамента следующие:

    Подготовительный этап

    1. Место, где планируется заливать фундамент, освобождается
    от всего лишнего.

    Cовет. Деревья, которые находятся рядом, выкорчевывайте вместе с корнями.

    2. На рабочее место доставляют весь необходимый материал и
    инструмент. Причем желательно сразу определить место дислокации всего этого
    добра, чтобы потом не тратить время на его поиски.

    Разметка под ленточный фундамент

    Важность этого этапа сложно переоценить. Поэтому нужно не
    только «прикинуть» где будете рыть траншею, но и сделать ориентиры при помощи
    веревки (если есть возможность, то лазерным нивелиром будет лучше).

    Как сделать разметку под фундамент:

    1. произвести замеры по периметру;
    2. забить маячки по углам;
    3. проверить диагональ между углами;
    4. при необходимости переместить маячки;
    5. сделать отмостку на расстоянии не менее метра от маячков;
    6. на доски отмостки закрепить веревку, которая будет
      показывать края фундамента.

    Более наглядно процесс разметки представлен на схеме

    Разметка под ленточный фундамент — схема

    Как выкопать траншею под фундамент

    Траншея для фундаментаТраншея для фундамента – это полоса вынутого грунта.

    Глубина траншеи определяется глубиной мелкозаглубленного ленточного фундамента и
    подушки.

    Откос траншеи для фундаментаНапример, наиболее распространенной глубиной является 300 мм, толщина подушки составляет в зависимости от качества почвы около 200 мм. Тогда глубина траншеи будет составлять 500 мм.

    Cовет.
    Чтобы края траншеи не осыпались делайте небольшие откосы.

    Учитывая тип грунта лучше приступать к заливке фундамента
    немедленно. В противном случае он осыплется, и часть работы придется повторить.

    Песчаная подушка под фундамент – это смесь из песка и
    щебенки. Их можно смешивать, но проще высыпать послойно. Каждый слой смачивать
    водой и хорошо утрамбовывать. Поскольку структура подушки получается достаточно
    пористой, её от основного фундамента отделяют гидроизоляционной пленкой.

    В принципе, основанием для ленточного фундамента
    мелкозаглубленного может служить естественный грунт, но его несущая способность
    гораздо ниже предложенной песчано-гравийной подушки.

    Подушка под ленточный фундамент

    Опалубка под ленточный фундамент

    Устанавливают всю конструкцию опалубки вертикально. Подпорки
    крепят с шагом 500-600 мм. Они нужны для того, чтобы под весом бетона опалубка
    не развалилась и не перекосилась.

    Опалубка под ленточный фундаментПолезный совет.
    Старайтесь, чтобы доски прилегали друг к другу плотно и без резких перепадов. Тогда вы избежите работ по выравниванию поверхности готового фундамента под облицовку.

    Заливка ленточного фундамента

    Получение бетона вопрос индивидуальный – можно купить (вернее,
    заказать) и бетон доставят миксером или изготовить самостоятельно, причем
    задействовав самодельную бетономешалку (и второй вариант, как сделать бетономешалку из стиральной машины).

    Для зданий со стенами из мелкоформатных материалов (блок, кирпич) мелкозаглубленный ленточный фундамент является оптимальным решением. По экономичности бюджета строительства он стоит на третьем месте после свайных и столбчатых оснований. Обеспечивает многократный запас прочности, позволяет изготовить эксплуатируемый цокольный уровень.

    Пошаговая инструкция по устройству мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ)

    На пучинистых грунтах рекомендуется утепление подошвы ленты МЗЛФ, на песках, супесях можно обойтись утеплением отмостки. Поэтому далее будет рассмотрена технология для худших геологических условий. Для того, чтобы возвести мелкозаглубленный ленточный фундамент своими силами, застройщику необходимо выполнить действия:

    • рассчитать ширину ленты, сечение арматуры, составить схему армирования;
    • изготовить траншеи (коттедж без подвала) или котлован (цокольный этаж);
    • уложить дрены для отвода стоков, утеплить подошву;
    • изготовить подоснову, смонтировать опалубку, уложить арматуру;
    • забетонировать ленту, не забыв про узлы ввода коммуникаций, продухи вентиляции;
    • обеспечить уход за бетоном, гидроизолировать все грани ленты удобным способом после распалубки;
    • для эксплуатируемого подвала необходимо утеплить наружные стены ленты.

    Затем останется утеплить отмостку, облицевать ее водонепроницаемым материалом, интегрировав в наружный периметр ливневку. На каждом этапе имеются нюансы, не зная которых можно резко снизить ресурс подземной конструкции.

    Геология, геодезия и расчет

    Чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент с высоким эксплуатационным ресурсом, не обязательно заказывать геологические исследования. Достаточно выкопать шурфы в нескольких местах, определить состав грунта на разной глубине визуально:

    • если он скатывается в плотный шарик, выдерживающий сжимание пальцами без разрушения — это глина;
    • суглинок в аналогичной ситуации покроется сетью трещин;
    • супесь частично осыплется;
    • песок скатать в руках в шар невозможно.

    Каждой указанной породе соответствует собственное расчетное сопротивление (кг/см2), которое необходимо для вычисления несущей способности фундамента. Его берут из таблиц :

    • суглинок – 1,8 – 2,8;
    • галька с пылеватой глиной – 4 – 4,4;
    • супесь – 2 – 3;
    • щебень с песком – 6;
    • глина – 1 – 2 (обводненная), 2 – 3 (пластичная), 3 – 5 (среднеплотная), 4 – 6 (плотная);
    • гравий с песком – 5;
    • песок разной фракции – 3 – 5;
    • пылеватый, влажный песок – 2 – 3.

    Минимальное значение расчетного сопротивления почвы наблюдается у пылеватого песка (1 кг/см2, неуплотненных отвалов шлака, песка, золы, промышленных отходов. Если застройщик не уверен в составе почвы, он может перестраховаться, приняв расчетное сопротивление единице на нормальном участке.

    Либо 0,8 единиц при подозрении на то, что почва в пятне застройки насыпная, самоуплотнение отсутствует в связи со сроком насыпи менее 24 месяцев. Это гарантированно обеспечит солидный прочностной запас для высокого эксплуатационного ресурса фундамента.

    Расчет ширины ленты не представляет сложностей:

    Ш = сборная нагрузка/расчетное сопротивление/длина периметра ленты

    Сборную нагрузку подсчитывают сложением веса всех конструкций (фундамент, перекрытия, кровля, стены, перегородки, облицовки, утеплители), мебели, жильцов, снеговой, ветровой нагрузки. Последние величины так же берут из таблиц СП для конкретного региона эксплуатации. Практика показывает, что с учетом толщины стен ширины 40 – 50 см хватает для ленты МЗЛФ с двукратным запасом прочности на самых проблемных почвах.

    Глубина заложения МЗЛФ выбирается следующим образом:

    • 0,4 м – если обеспечена защита от сил пучения;
    • 0,45 м – на песчаных грунтах с низким уровнем УГВ;
    • 0,5 м – при промерзании глины на 1 м;
    • 0,75 м – при отметке промерзания 1,5 м;
    • 1 м – в регионах с отметкой промерзания 2,5 м.

    Для обеспечения защиты от зимнего вспучивания применяются технологии:

    • замена почвы под подошвой ленты нерудным материалом (0,4 м минимум);
    • дренажная система по периметру, отмостка и ливневка на поверхности;
    • утепление подошвы МЗЛФ и отмостки.

    Дренажем отводится влага, грунты не насыщаются водой, что снижает силы пучения. Слой утеплителя позволяет сохранить геотермальное тепло недр, остановить промерзание снаружи от контакта почвы с холодным воздухом. Поэтому, если заложить в смету утеплитель, нерудный материал для фундаментной подушки, трубы дренажной канализации, бюджет МЗЛФ, заглубленного на 40 см, все равно будет меньше, чем ленты на уровне 1 м без теплоизолятора и систем водоотведения.

    Схема утепления МЗЛФ. Вместо пенопласта лучше использовать экструдированный пенополистирол.

    Высота ленты над уровнем земли выбирается в зависимости от проекта:

    • для эксплуатируемого цокольного этажа ее лучше заглубить на 1 м, поднять над поверхностью на 1,7 м, обеспечив высоту потолков в подполье 2,2 – 2,5 м;
    • высота 0,4 м над нулевой отметкой удобна для изготовления небольшого техподполья, в котором можно разместить коммуникации, изготовления продухов вентиляции (25 см от отмостки), пяти ступенек крыльца;
    • бетонирование вровень с землей (или на отметке +0,2 м) позволяет сократить бюджет строительства при изготовлении полов по грунту (не нужна плита, балки перекрытия).

    Любой из указанных размеров позволяет нормально уложить внутри ленты два слоя арматурной сетки с защитным слоем 1,5 – 4 см в соответствии с нормативами .

    Разметка и земляные работы

    Плодородный слой почвы снимается полностью, копаются траншеи под подушку.

    Начинают устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента с разметки в соответствии с рекомендациями . В отличие от столбчатых, свайных фундаментов, в пятно застройки выносятся не оси, а натягиваются шнуры по наружному и внутреннему периметру ленты:

    • отметка первого угла парадного фасада – 3 м от границы участка, 5 м от осевой линии улицы (3 м от оси проезда);
    • стена главного фасада – натяжение двух шнуров по обноскам (планка 60 – 80 см между двумя колышками), обозначающим наружную, внутреннюю грань МЗЛФ;
    • боковые стены – после нахождения прямого угла для каждой стены по методу треугольника (5 м гипотенуза, 4 м, 3 м катеты) для них натягиваются шнуры по обноскам аналогично предыдущему способу;
    • задний фасад – два шнура точно таким же способом;
    • внутренние стены – аналогично указанным вариантам.

    Затем необходимо разметить котлованы для отдельно стоящих фундаментов силовых конструкций коттеджа, оборудования весом больше 400 кг. Это — крыльцо, внутренняя лестница, камин, печь, насосное оборудование, резервный генератор и т.д.

    Горизонтали всех обносок выравниваются в общей плоскости нивелиром или лазерным построителем плоскостей. Шнуры должны располагаться на 5 – 7 см ниже верхнего борта опалубки.

    В рассматриваемом варианте МЗЛФ с утепленной подошвой потребуются дополнительные земляные работы. Траншеи для ленты придется расширить на 0,5 – 0,8 м внутрь периметра здания, 0,8 – 1,2 м наружу. Это необходимо для укладки теплоизолятора, изготовления дренажной системы, обеспечения доступа к наружным стенам ленты для гидроизоляции, оклеивания пенополистиролом.

    Для земляных работ не обязательно натягивать шнуры, достаточно нарисовать известковым раствором контуры траншей на почве. При наличии цокольного этажа изготавливается котлован, угловые обноски не должны мешать выемке грунта спецтехникой.

    Песчаная или щебенчатая подложка

    В разных нормативных документах толщина подстилающего слоя под монолитный фундамент из нерудных материалов имеет неодинаковое значение. Например, в нормах она втрое больше ширины МЗЛФ, пособии по строительству (редакция Сажина) регламентируется 30 – 80 см, в зависимости от грунта. На практике чаще применяют методику:

    • 20 см песка – проливают водой или уплотняют виброплитой;
    • 20 см щебня – трамбовка виброплитой либо ручное штыкование послойно.

    Укладывается песчаная подушка 20 см, обязательно трамбуется виброплитой.

    Существуют проекты, в которых использован только песок (40 см) либо только щебень аналогичной толщины слоя. В других МЗЛФ с солидным опытом эксплуатации использовалась смесь ПГС. В любом случае индивидуальному застройщику необходимо знать особенности инертных материалов:

    • при намокании песок практически полностью теряет несущую способность;
    • щебень сохраняет прочность, обладает дренирующими свойствами (отсутствие капиллярного увлажнения);
    • на песок легко уложить слой рулонного материала для гидроизоляции подошвы МЗЛФ (актуально при высоком УГВ);
    • острые края щебня эту гидроизоляцию однозначно повредят, поэтому приходится заливать стяжку-подбетонку, чтобы защитить гидростеклоизол от повреждения.

    Поверх песка укладывается и утрамбовывается щебень (толщина 20 см).

    На этом же этапе укладываются дрены по периметру ленты на уровне ее подошвы. Их закольцовывают в общий контур с единым уклоном к подземному резервуару, куда стоки будут собираться самотеком.

    При 40 см заглублении МЗЛФ полностью избавиться от сил пучения можно, облицевав наружную плоскость ленты 5 см слоем пенополистирола, продолжив слой теплоизолятора горизонтально на уровне подошвы ленты. Ширина слоя 60 см, толщина утеплителя 5 см. Если фундамент залегает на глубине 0,7 – 1 м, более экономичным решением становится утепление отмостки на глубине 30 – 40 см. В последнем случае силы пучения не исчезают полностью, но снижаются до приемлемого уровня.

    Опалубка

    Этот этап строительства МЗЛФ регламентируется , в котором приведена терминология, инструкции по изготовлению опалубки. Чаще всего щиты изготавливаются из материалов:

    • доска обрезная – толщина минимум 5 см, плюсы заключаются в повторном использовании пиломатериала (например, перегородки, кровля), минусы – долгая сборка щитов;
    • многослойная фанера – бакелитовые, влагостойкие модификации слишком дорогие, частные застройщики применяют многослойные березовые листы;
    • ОСП – так же может использоваться после распалубки, обладает влагостойкостью, сохраняет геометрию.

    Единственным серьезным требованием к щитам опалубки является отсутствие щелей в местах соединений более 2 мм. Подбетонку часто заливают без опалубки, используя в качестве нее стены траншеи. Технология монтажа опалубки для малозаглубленной ленты имеет несколько вариантов:

    • съемная – верхний бортик щитов выше проектной отметки на 5 – 7 см, к внутренней стенке палуб может
    • крепиться экструдированный пенополистирол;
    • несъемная – собирается из полистирольных блоков, жесткость конструкции придают перемычки.

    Первый вариант предпочтительнее прочих, так как после заливки поверхность необходимо гидроизолировать. Слой утеплителя лучше крепить поверх ковра гидроизоляции.

    Выставляем и укрепляем опалубку.

    Щиты фиксируются вертикально стяжками (шаг 0,5 – 1 м), укосинами. Внутри них на разной высоте необходимо изготовить отверстия для сквозного прохождения гильз. В подземной части через эти трубы будет осуществляться ввод инженерных систем. Над землей эти отверстия станут продухами вентиляции, через которые будет удаляться влага из подполья.

    Армирование и заливка

    Фундаменты на пучинистых грунтах испытывают, как сжимающие, так и растягивающие нагрузки. Поэтому лента армируется в двух плоскостях – у верхней грани и возле подошвы. Однако стержни необходимо защитить бетоном во избежание коррозии. Минимальный защитный слой составляет 1,5 – 4 см. Монолитный фундамент должен армироваться прутками 8 – 16 мм периодического сечения в продольном направлении. Для придания пространственной жесткости арматурному каркасу применяются прямоугольные хомуты из гладкой 6 – 8 мм арматуры.

    Одна из возможных схем армирования углов и сопряжений.

    Вопреки ошибочному мнению, что более толстые стержни необходимы при увеличении сборных нагрузок на фундамент, неверно. Расчет производится по поперечному сечению ленты – в нем должен присутствовать 0,1% арматуры от общей площади. Расчет арматуры можно произвести следующим способом:

    • определение суммарного сечения – нужно перемножить высоту ленты на ширину (в миллиметрах), разделить на 100;
    • поиск сечения продольного прутка – производится по таблице со схемами армирования (например, при выборе схемы 2 + 2 потребуется толстый пруток, 3 + 3 тонкий, но в большем количестве);
    • корректировка – производится с учетом защитного слоя (4 см), требованиям (40 см максимум между стержнями в одном ряду);
    • хомуты должны быть максимум на ¼ тоньше основных стержней.

    Армируем углы по схеме представленной выше.

    Армокаркас связывается проволокой вручную либо механическим способом. Сварные сетки используют профессиональные застройщики, оперирующие большими объемами работ. Каждый сварочной шов – потенциальный очаг коррозии.

    Армируем сопряжения.

    Основными требованиями при армировании МЗЛФ являются:

    • разнесение нахлеста в соседних рядах одного пояса на 60 см минимум;
    • длина нахлеста 50 диаметров стержня.

    Запрещено стыковать прутки на углах и в сопряжениях стен перекрестием. На этих участках один из стержней должен загибаться, заходить на соседнюю сторону на 40 – 60 см, после чего связываться нахлестом со следующим куском арматуры. Для обеспечения защитного слоя у подошвы ленты нижние прутки укладываются на бетонные прокладки либо полимерные стойки.

    • 3,7/1,9/1 – для марки В 22,5 (соответствует М 300);
    • 3,9/2,1/1 – для марки В 20 (соответствует М 250);
    • 4,8/2,8/1 – для марки В 15 (соответствует М 200);
    • 5,7/3,5/1 – для марки В 12,5 (соответствует М 150);
    • 7/4,6/1 – для марки В 7,5 (соответствует М 100).

    Не рекомендуется ручное перемешивание, марка М 7,5 применяется исключительно для подбетонок. Время перемешивания компонентов внутри бетономешалки составляет 1,5 минуты. Наиболее востребованы модификаторы для бетонных смесей, улучшающие их свойства.

    Не забудьте уложить в опалубку гильзы под коммуникации и продухи, при необходимости.

    Перед заливкой с арматуры удаляется только отслаивающаяся ржавчина, свежий коррозионный налет, наоборот улучшает адгезию компонентов железобетона. Поэтому профессионалы часто замачивают стержни в воде за 2 – 3 для до вязки каркасов.

    При бетонировании необходимо соблюдать требования:

    • укладка смеси в одном направлении слоями по 40 – 60 см для уплотнения насадкой глубинного вибратора;
    • заполнение опалубки за один прием либо установка вертикальных перегородок, продолжение бетонирования после набора прочности бетоном 75%, удаления пленки с его поверхности в месте стыка;
    • не допускаются технологические перерывы больше 2 часов между отдельными операциями бетонирования, так как после этого срока начинается гидратация;
    • запрещен сброс смеси с высот больше 2 м (оптимальным считается уровень 0,5 м).

    Монолитный фундамент не должен иметь технологических швов в углах. Если заливка за один прием нереальна для данных объемов, перегородку монтируют в средней трети пролета.

    Насадку глубинного вибратора опускают в смесь на несколько секунд до появления молочка, прекращения пузырьков воздуха. При перестановке рабочего органа зона вибрации должна перекрывать предыдущую на треть. Минусы ручного штыкования арматурным стержнем заключаются в увеличении времени работ.

    Уход за бетоном и распалубка

    Технология укладки смеси в обязательном порядке включает уход за бетоном в опалубке до набора прочности 50 – 70%. Этими мероприятиями обеспечивается защита смеси:

    • от переувлажнения – укрытие пленкой в дождь;
    • от замерзания – греющий кабель, слой соломы, теплая опалубка зимой;
    • от интенсивного испарения – пленка либо слой опилок на поверхности с поливом рассеянной струей (лейка) в первые три дня.

    Это позволяет избежать усадочных каверн, трещинообразования, внутренних напряжений. Вместо опилок применяется брезент, мешковина или песок. Увлажнение в жару начинают после 8 часов, поддерживая компресс в таком состоянии регулярно. Например, при постоянной температуре + 30 градусов распалубка возможна на 4 день, при + 20 градусах на 8 сутки, при + 10 градусах через две недели. В межсезонье (средняя температура + 5 градусов) распалубку производят на 29 день.

    Технология гидроизоляции позволяет повысить ресурс частично заглубленной ж/б конструкции до 70 – 150 лет. Монолитный фундамент защищают от влаги несколькими способами:

    • обмазка битумными мастиками в 2 – 3 слоя, ресурс 15 – 30 лет;
    • оклеивание рулонными материалами на полимерной, стекловолоконной основе (2 – 3 слоя), ресурс 20 – 40 лет;
    • пропитка пенетрирующими смесями или добавление их в бетон при изготовлении, ресурс 50 – 100 лет.

    После распалубки наносим гидроизоляцию на боковые грани фундамента.

    В первых двух вариантах поверхность ленты МЗЛФ предварительно грунтуют праймерами в один слой. Комплексная защита включает в себя праймирование, обмазку мастиками, оклеивание гидростеклоизолом. Это позволяет повысить эксплуатационный ресурс до 70 – 100 лет. Продукты Пенетрон изменяют молекулярную структуру бетона практически на всю глубину. Защита не боится механических повреждений и имеет одинаковый с бетоном ресурс.

    Утепляем внешние стены фундамента на всю высоту. Утеплитель клеится на битумную мастику, использовать механические крепления запрещено, т.к. это приведет к разрушению гидроизоляции и бетона. Далее желательно утеплить и отмостку вокруг фундамента по схеме данной выше.

    По необходимости (высокий уровень грунтовых вод) делают .

    Рассмотренная технология подходит для индивидуального строительства. Следуя приведенным рекомендациям, рассчитать сечение ленты, арматуры сможет даже не профессионал. Пошаговая инструкция позволит изготовить МЗЛФ без ошибок, обеспечив высокий ресурс фундамента.